Отделка пробкой

Пробкой называется толстая и прочная кора пробкового дуба, растущего в Западном Средиземноморье. 65% мировых запасов пробки находится в Португалии, поэтому именно в Португалии появилось первое в мире предприятие по переработке пробки. Его в 1870 году основал Антонио Альвес Аморим (Antonio Alves Amorim). В наши дни производством изделий из пробки занимаются не только в Португалии, хотя на долю этой страны сегодня по-прежнему приходится более 50% мировой продукции из пробки (магазины «Старик Хоттабыч», например, предлагают пробковые напольные покрытия производства бельгийской компании «BerryFloor» («Бэрри Флор»)).

При получении сырья для производства пробки деревья не срубаются, с них просто аккуратно обдирается кора. До первого сбора пробковые дубы должны расти 20-25 лет. Затем кора может собираться с них регулярно каждые 9-10 лет. В среднем пробковые дубы живут 160 лет, поэтому урожай коры с них можно снимать в среднем 15 раз.

Заметим, что при изготовлении напольных покрытий пробка используется очень рационально, затраты сырья минимизируются. В переработку в большом количестве идёт гранулированная пробка, оставшаяся, например, от производства пробок для винных бутылок.

Изделия из пробки широко используются в строительстве для тепло- и звукоизоляции и защиты от вибрации, а также как отделочный материал в виде настенного и напольного покрытия.

Сотовая структура материала, заключающая в себе миллионы замкнутых пузырьков воздуха разной величины, плотно спрессованных и пропитанных природным пробковым веществом – суберином, – предопределяет свойства данного натурального отделочного материала. Каждый элемент сотовой пробковой структуры действует как миниатюрный термоизолятор, акустический поглотитель и сжимающаяся пружина. И именно поэтому напольные покрытия из натуральной пробки имеют высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики, обладают превосходными амортизирующими свойствами.

При давлении на пол, будь то кратковременное действие каблуков или продолжительное – тяжёлой мебели, – пробковый пол амортизирует и принимает свою первоначальную форму, как пробка из-под шампанского. Упругость напольного покрытия из натуральной пробки также благоприятно воздействует и на опорно-двигательный аппарат человека.

Пробка является водонепроницаемым материалом, поэтому даже при прямом воздействии влаги напольное покрытие сохраняет свой первоначальный вид.

Пробка — отличный звукоизолятор. Она помогает снизить уровень шума при ходьбе как внутри помещения, так и между этажами.

Пробковое покрытие — это не только экологически чистый, красивый и долговечный материал, — оно также обладает высокими антистатическими и бактерицидными свойствами. Пробка устойчива к воздействию бытовых химикатов.

Высокая стойкость напольных покрытий из пробки к механическим воздействиям проявляется в устойчивости к истиранию и деформациям: после точечной нагрузки пробка практически полностью восстанавливает свою толщину. Это происходит благодаря тому, что остаточная деформация пробки крайне мала (менее 2%). В общественных помещениях пробку применяют ещё и потому, что полы из неё обладают высоким сопротивлением скольжению и не требуют сложного специального ухода.

Выпускаются следующие типы напольных покрытий из натуральной пробки:

— «клеящиеся» покрытия, предназначенные, как следует из их названия, для приклеивания по всей площади плитки к основанию;
— «плавающие» полы, панели которых не приклеиваются к основанию и для соединения между собой имеют на кромках пазы и гребни (аналогично паркетной доске или ламинату).

«Плавающие» полы, в свою очередь, могут иметь «клеевую» или «бесклеевую» систему стыковки панелей.

В первом случае панели склеиваются друг с другом по соединению «шип-паз».

«Бесклеевые» покрытия снабжены специальными профилированными гребнями и пазами, которые играют роль замка, позволяя легко, быстро и надёжно соединять панели друг с другом. Уложенный пол можно без проблем разобрать и использовать в другом месте. По нему можно ходить сразу после завершения укладки. Для полноты изложения отметим, что для напольных покрытий из пробки, так же, как и для ламинатных панелей, существует два типа «замков» – металлические и вырезанные в самом теле панели.

Все напольные покрытия из натуральной пробки представляют собой многослойную конструкцию, при изготовлении которой используется прессованная (агломерированная) пробка. Вместе с тем структура «клеящихся» и «плавающих» пробковых напольных покрытий различна.

Для «клеящихся» покрытий пробковый агломерат играет роль основы, сверху которой находится лицевой слой. В качестве лицевого слоя используется декоративный шпон, изготовленный из пробки или из ценных пород древесины. Для увеличения прочностных свойств пола плитки могут быть дополнительно покрыты защитным лаковым или виниловым слоем.

Перечислим применяемые в настоящее время различными производителями варианты верхнего (лицевого) слоя, наносимого на основу из прессованной пробки:

-тонкий слой декоративного шпона из пробки;
- тонкий слoй декоративного шпона из прoбки, покрытый сверху несколькими слоями защитного лака;
- тoнкий слой декоративного шпoна из пpобки, покрытый сверху прозрачной износостойкой виниловой плёнкой;
-тoнкий слoй декоративного шпона ценных пород дерева, покрытый сверху прозрачной износостойкой виниловой плёнкой.

Пробковые лакированные полы прекрасно подходят для всех жилых, а также административных и офисных помещений с невысокой интенсивностью движения людей. Виниловое покрытие обладает более высокими показателями по износостойкости, что позволяет использовать пробковые полы с данным покрытием в помещениях с интенсивными эксплуатационными нагрузками. Покрытия с виниловой защитой имеют гарантийный срок эксплуатации 10 лет в любых жилых и коммерческих помещениях.

«Плавающие» пробковые напольные покрытия, в отличие от покрытий, предназначенных для наклеивания, имеют дополнительный слой, для изготовления которого используются древесно-волокнистые плиты различной плотности, а именно:

— HDF (high density fibreboard) – плита высокой плотности (плотность её превышает 850 кг/м3) – аналог российской ДВП;
— MDF (middle density fibreboard) – плита средней плотности (её плотность составляет 650-850 кг/м3).

Этот дополнительный слой как бы вставляется внутрь слоя из прессованной (агломерированной) пробки и вместе с ней выполняет функцию несущей основы. Такая конструкция придаёт напольному покрытию дополнительную механическую прочность. Для верхнего слоя панелей «плавающих» полов, так же, как и для «клеящихся» покрытий, может быть использован декоративный шпон, изготовленный из пробки или из ценных пород древесины. Лицевая поверхность панелей может быть покрыта лаком или износостойкой виниловой плёнкой.

Таким образом, у «плавающих» пробковых напольных покрытий выделяются следующие слои:

— верхний слой декоративного шпона из пробки или ценных пород древесины, покрытый лаком или износостойкой виниловой плёнкой;
— расположенный под ним внутренний слой прессованной (агломерированной) пробки;
— несущая основа из HDF или MDF;
— агломерированная пробковая подложка, которая приклеивается к основе из HDF или MDF с тыльной стороны.

По мере расширения выпуска напольных покрытий из пробки фирмы—производители предлагают всё новые коллекции плиток и панелей, которые отличаются друг от друга структурой, отделкой (видом защитного покрытия), размерами, системой крепления плиток и панелей к полу и соединения их между собой. Кроме того, каждая коллекция – это богатейший выбор текстур, разнообразие оттенков и цветов, которые зависят от разновидности используемого шпона с лицевой стороны и позволяют создавать требуемый рисунок пола для любых интерьеров. Выпускаются напольные покрытия, верхний слой которых либо имеет естественный цвет пробки, либо окрашен в другие цвета. Естественно, что производители дают своим коллекциям оригинальные и запоминающиеся названия. Если различные по дизайну плитки пробкового напольного покрытия имеют одинаковую конструкцию и толщину, то их можно комбинировать в одном помещении, создавая изысканные и неповторимые композиции. Ассортимент плиток зачастую настолько широк, что позволяет дизайнеру воплощать в жизнь любые самые смелые замыслы.

Область применения пробковых покрытий чрезвычайно широка – от аэропортов, супермаркетов и гостиниц до офисов и жилых помещений. В квартирах пробковые покрытия можно использовать практически везде – в жилых комнатах, гостиных, спальнях, кухнях и детских, а также в ванной. Однако обращаем ваше внимание на то, что в ванной допускается применять только «клеящиеся» напольные покрытия из пробки. Производители «плавающих» пробковых полов разрешают использовать их во всех типах жилых помещений за исключением ванных комнат, саун и им подобных.

Завершая общее описание напо льных покрытий из пробки, перечислим их основные достоинства и недостатки. Надеемся, что этот перечень поможет вам аргументировано убедить покупателя в правильности выбора именно такого напольного покрытия.

Укладка ковролина

Когда наступает холодное время года, в большинстве современных квартир возникает проблема, связанная с температурой напольного покрытия. Линолеум не позволяет перемещаться по помещению без домашней обуви. Конечно, можно избежать этой проблемы путем покупки натурального ковра или монтажа пола с подогревом, но не далеко каждая семья сможет себе это позволить. К тому же, приобрести ковер, который полностью совпадает с размером помещения достаточно затруднительно. Поэтому в таких случаях одним из лучших решений является ковролин.

Ковролин состоит из нескольких слоев: это ворс, первичная подкладка (основа) и вторичная подкладка, которая включает закрепляющий слой и подкладку из латекса.

Ковролин подразделяется на несколько видов, в зависимости от того, какая пряжа использовалась при его производстве. В изготовлении ковролина применяется либо натуральная, либо синтетическая нить. Среди натуральных материалов самыми распространенными являются шерстяные и смесовые материалы, включающие от 10 до 30% шерсти. Стоимость ковролина из натуральной шерсти более высокая, хотя его износоустойчивость очень низкая. Достоинствами его являются хорошая упругость, низкий уровень влагопроницаемости и воспламеняемости. Для того чтобы отличить искусственный ковролин от натурального, нужно поджечь его нить: нитка шерстяного будет тлеть, а искусственного — плавиться.

Ковролин из нейлона

Основные синтетические материалы, применяемые в производстве ковролина, — это полиамид (нейлон), полипропилен (олефин), полиакрил и полиэстер. Самым наилучшим для использования является ковролин из нейлона, так как он более мягкий, не выцветает на солнце, а его ворс не так сминается, по сравнению с другими видами этого материала, и на нем почти не остается вмятин от мебели. Чистить такой ковролин очень просто. Срок службы ковролина из нейлона 10-15 лет.

Если приобретение ковролина из нейлона кажется слишком дорогим для вас, вы можете обратить внимание на материал из акрила и полиэстера. Однако полиэстер прослужит вам не более 5-8 лет, а его жесткость и синтетический блеск не каждому придется по вкусу.

Ковролин из олефина

В настоящее время самым распространенным на российском рынке является ковролин из олефина, срок службы которого также равен 5-8 годам. Однако этот материал уже не удовлетворяет современным требованиям, главным качеством такого ковролина является дешевизна.

Ковролин из терклона и суприма

Новейшим видом ковролина является материал из терклона и суприма, которые представляют собой полипропиленовые волокна, прошедшие химическую и термическую обработку с целью улучшения уровня износостойкости. Такой ковролин очень мягкий на ощупь и выглядит также как материал, изготовленный из шерстяных нитей.

Существует три вида производства ковролина: тканный, тафтинговый, когда основа прошивается ворсовыми нитями, и иглопробивной, при котором в первичную основу иглами вбиваются ворсовые нити.

Тканный ковролин

Тканный ковролин является самым дорогим, так как его изготовление не отличается от производства обычных ковров. Этот материал называют ковролин «на натуральной джутовой основе». Основа такого ковролина имеет вид сеточки.

Производство тафтингового ковролина

При производстве тафтингового ковролина нить вкалывается в основу при помощи иглы, а затем фиксируется клеевым составом. Тафтинговая технология особенно популярна, так как она позволяет создавать различные ковровые покрытия: петлевой, когда сверху расположены петельки, ворсовый — сверху ворсинки — и их виды.

Петлевый ковролин

Основание петлевого ковролина, как правило, очень жесткое, а петельки придают ему жесткость и на лицевой поверхности, что придает материалу высокую износостойкость. При изготовлении ковролина такого типа применяется заранее окрашенная нить, благодаря чему рисунок поверхности получается ровным и спокойным. Поэтому петлевой ковролин хорошо смотрится в коридорах, офисах и кабинетах. Петлевой ковролин подразделяется на одноуровневый и многоуровневый, где петли разной высоты позволяют создать объемный рисунок. Недостатком многоуровневого петлевого ковролина является сложность его чистки.

Ворсовый ковролин

Ворсовый ковролин также делится на несколько видов: он бывает коротковорсовым (длина ворса 2-3 миллиметра), средневорсовым (3-5 миллиметров), высоковорсовые (больше 5 миллиметров). Высоковорсовый ковролин особенно хорошо подходит для спален, а гладкошерстный – для гостиной, холла или кабинета.

Иглопробивной ковролин

Иглопробивной ковролин обладает самой высокой износостойкостью. Это связано с тем, что на первичную основу, на которую укладываются нити, а потом вбиваются в нее иглами, потом укладывается вторая, дополнительная основа (обычно из резины). Такой ковролин не имеет ворса и внешне напоминает фетр. Обычно такое покрытие используется в помещениях, где особенно высока интенсивность движения, в западных странах его используют почти во всех общественных помещениях. Основные достоинства иглопробивного ковролина – это низкая стоимость и высокий уровень звукопоглощения. Поэтому он особенно часто применяется в кинотеатрах.

Критерии качества ковролина

Качество ковролина зависит и от способа окрашивания нити. Наиболее качественным, но в тоже время самым дорогим, является ковролин из нитей, изготовленных из цветной синтетической массы. Следующий способ – это окраска уже готовой нити. И наконец, самым дешевым является ковролин, в производстве которого печатный рисунок наносят по трафаретам на уже изготовленное ковровое полотно. Такая окраска наименее износостойкая и быстро истирается или выгорает. Определить подобный ковролин по внешнему виду достаточно просто, так как ворсинки окрашены не до основания.

Покупка ковролина

При покупке ковролина обратите внимание и на его плотность: чем плотнее ворсинки прижаты друг к другу, тем труднее их принять, поэтому такой ковролин менее всего истирается и лоснится. Однако и стоимость его несколько выше.

Не следует экономить и покупать ковролин без подложки, так как поверхность пола в таком случае будет достаточно холодной. К тому же, жесткая основа ковролина без подложки может исцарапать ваш паркет.

Толщина и материал, из которого изготовлен ковролин, являются определяющими при формировании цены. Наиболее качественной и распространенной является продукция голландских, немецких, американских и бельгийских фирм.

Настил линолеума

По способу изготовления линолеум делится на несколько групп: линолеум ПВХ (поливинилхлоридный), глифталевый линолеум, линолеум-релин, коллоксилиновый линолеум.

ПВХ-линолеум является самым популярным среди них. Его главным недостатком является потеря гибкости при низких температурах. ПВХ-линолеум бывает без основы, а также на теплозвукоизоляционной или тканевой основе, может состоять из одного слоя или нескольких.

Линолеум-релин или резиновый линолеум состоит из двух слоев. Внизу находится слой, производимый из использованной дробленой резины с битумом. Верхний слой состоит из синтетического каучука (резины), наполнителей и пигментов. Линолеум-релин отличают пластичность и водостойкость.

Глифталевый (алкидный) линолеум изготовляется из алкидных смол, наполнителей и пигментов. В его основе лежат тканые материалы. Его тепло- и звукоизоляционные свойства лучше, чем у ПВХ-линолеума, однако глифталевый линолеум требует более аккуратного обращения, так как он хрупок и быстро покрывается трещинами. Может быть однотонным и с изображением.

В основе коллокеилинового линолеума находится нитроцеллюлоза. У такого линолеума нет основы, его отличает характерный блеск, а также гибкость и влагоустойчивость. По сравнению с другими видами линолеума, коллокеилиновый линолеум более пожароопасен.

Производство линолеума включает в себя несколько этапов. Возьмем, к примеру, изготовление ПВХ-линолеума международным концерном FORBO.

Для его производства потребуются различные компоненты: смола поливинилхлоридная, парафор, пластификатор (ДОФ), красящие вещества, наполнители (мел), отбеливатели (необходимые для выделения рисунка), а также различные добавки.

ПВХ — линолеум

Основным слоем линолеума, на котором базируются остальные, является стекловолокно. Именно стекловолокно определяет качество готового изделия, его прочность и гладкость поверхности. Необходимо, чтобы этот материал не имел дыр, иначе на готовом линолеуме могут появиться пузыри. Стекловолокно обрабатывают ПВХ-пастой, которая устраняет поры на нем. Есть плотность стекловолокна большая, то его поры мельче и паста держится в них лучше.

После обработки ПВХ-пастой на слой стекловолокна кладут первый грунтовочный слой поливинилхлорида, на который затем, с помощью специальных станков в виде валиков с гравировкой, наносится изображение. От размеров этих валиков зависит частота повтора рисунка. Следующий слой (так называемый слой износа) – это прозрачный поливинилхлорид, который предназначен для предотвращения износа линолеума и стирания рисунка. Чем толще это слой, тем дольше будет служить линолеум. Стоимость прозрачного поливинилхлорида довольно высока, поэтому толщина слоя износа играет немаловажную роль в определении цены готового продукта. У ведущих производителей ПВХ-линолеума толщина слоя износа не меньше 0,2 миллиметров. После того, как все необходимые слои положены друг на друга, линолеум запекается в печи при высокой температуре.

В это время идет процесс вспенивания (расширения) основного слоя ПВХ. Для того чтобы создать рельефный рисунок, печати краски смешиваются с веществами, предостерегающими расширение ПВХ, поэтому паста расширяется только в тех областях линолеума, где это необходимо. Также, в печи выпариваются определенные пластификаторы, наличие которых могло бы привести к тому, что через некоторое время поверхность материала стала бы жирной, а краски поблекли бы. К тому же, пластификаторы могли содействовать возникновению на поверхности линолеума желтоватых и коричневых пятен. После этой операции на линолеум кладется еще один слой их ПВХ-пасты – нижний – и он вновь подвергается обработке в печи. Только после всех этих действий образуется высококачественное виниловое покрытие.

Виды линолеума

В зависимости от наличия основания, линолеум подразделяется на безосновный и линолеум на основе.

Безосновный линолеум

Такой линолеум может иметь один, два и более слоев. Он может быть одноцветным и многоцветным, быть с рисунком или без него, гладким или шероховатым. Такой линолеум используют для создания плиток. Он имеет одинаковую структуру по всей поверхности, поэтому его физические свойства одинаковы. Преимущество этого линолеума в том, что его рисунок и фактура не портится при истирании. Его свойства — высокая износостойкость (толщина слоя износа может достигать до 0,55 миллиметров), огнестойкость и особая шероховатость делает такой линолеум идеальным для применения в помещениях с повышенной влажностью и загрязненностью (бассейны, сауны, душевые, туалеты). Высокая износостойкость позволяет использовать его в местах скопления людей. К тому же, такой линолеум делает незаметными любые дефекты пола. Специальный его вид с усиленными антистатическими свойствами, для которых применяются нити углерода, устраняющие статическое электричество, применяется в банках и других организациях, где много электронной техники. Такой линолеум просто необходим в лечебных учреждениях. Также имеются его шумопоглощающие виды, где применяется подложка из вспененного ПВХ размером не менее 2 миллиметров и поглощением звука в 20 Дб, что уменьшает его во 100 крат.

Линолеум на вспененной основе

Такой линолеум представляет собой полугибкое рулонное покрытие толщиной от 2 до 3,5 миллиметров. Его производство и состав мы рассмотрели выше на примере изготовления линолеума на заводах FORBO. Обычно он применяется в жилых помещениях. Линолеум на вспененной основе долговечен, а также позволяет создавать различные рисунки и расцветки.

Линолеум на джутовой (тканевой) основе

Данный линолеум состоит из двух слоев: верхнего (ПВХ) и нижнего (крупная основа, состоящая из натурального или синтетического войлока). Обычно он используется в жилых помещениях, где имеются повышенные требования к теплоизоляции пола и отсутствует частое движение людей.

Также линолеум подразделяется в зависимости от его износостойкости. Для помещений, где постоянно перемещается множество людей, и жилых квартир этот параметр различен. Износостойкость линолеума зависит от толщины защитного слоя, который накладывается на ПВХ-основу. Однако от этого зависит и стоимость материала.

Новая методика, позволившая одновременно повысить износостойкость линолеума и понизить его стоимость, состоит в том, что рисунок не наносится на ПВХ-слой, а вкрапливается в него. Таким образом, от износа линолеум предохраняет не только предохраняющий слой, но и толщина ПВХ. Такой вид линолеума стали называть коммерческим.

Из-за этого появилась и такая классификация линолеумов как домашний (бытовой) линолеум, полукоммерческий линолеум, коммерческий линолеум. Рекомендуется использовать первый вид линолеума в квартирах, второй – в офисах, где работает небольшое количество людей, третий – в помещениях общественного пользования, где нередко бывает большое количество человек. Однако это не означает того, что коммерческий линолеум невозможно использовать в квартире. Кстати, иногда под коммерческим линолеумом понимается крупный объем поставок этого материала.

Укладка ламината

Обычно ламинатом называют ламинированное напольное покрытие, хотя на самом деле это слово обозначает слоистый пленочный материал.

Их преимуществом является то, что при невысокой цене, ламинированные покрытия внешне очень напоминают паркет, а также являются более износостойкими. Чаще всего ламинированное покрытие представляет собой панели размером 1200 х 200 миллиметров.

Панели, из которых состоит покрытие, включают несколько слоев, каждый из которых сделан из определенного материала и предназначен для выполнения своей цели. Несмотря на то, что многие производители используют свою технологию производства ламината, любое покрытие, как минимум, состоит из четырех слоев.

Размер панелей ламината обычно равен от одного до полутора метра в длину примерно 20 сантиметров в ширину. Толщина дощечек может быть разной: от 6 до 11 миллиметров. По краям панелей расположены «замки», соединяющие их друг с другом.

Самый верхний слой ламината представляет собой пленку, которая предохраняет нижние слои от воздействия солнечных лучей, влаги, а также механического воздействия. Под пленкой находится бумага, на нее нанесено изображение, имитирующее дерево, камень или другой материал. Затем идет основной несущий слой из древесноволокнистой плиты, именно он и определяет прочность поверхности пола. Самый нижний слой состоит из пропитанной различными смолами бумаги и предназначен для предотвращения разрушения несущего слоя от влаги.

В последнее время некоторые производители ламината добавляют к нему еще один слой – звукопоглощающий. Он не только снижает шум, возникающий от падения предметов на пол, но и снижает общий фоновый шум. Способы разработки звукопоглощающих слоев отличаются у разных производителей.

Несмотря на большое количество слоев, толщина ламината не превышает 11 миллиметров, тогда как толщина обычной паркетной плашки обычно не меньше 15.

Укладка ламината

Лучше всего укладывать ламинат параллельно направления солнечных лучей, так как в ином случае тени от стыков панелей будут слишком бросаться в глаза и способны сделать внешний вид более неказистым.

Существует два способа монтажа ламината: на клею и с помощью «замков», которые в нем имеются.

По системе защелкивания замковый ламинат также подразделяется два типа: со сборно-разборными замками (другие названия — «Click»-замки, замки под 45 градусов и «двойные замки») и с замками защелками («Lock»-замки). Первый тип более дорогой, так как он обеспечивает более надежную прочность соединения и наименьшую вероятность повреждения панелей. «Lock»-ламинат относится к бюджетным вариантам, так как качество сцепления панелей значительно ниже.

Укладка паркета

Паркет – это не только престижно и красиво. Он создает в помещении атмосферу, приятную для здоровья, делает пол теплым, а также способствует звукоизоляции. Несмотря на то, что укладка паркета – дело довольно трудоемкое, она компенсируется внешним видом, который приобретет ваш пол. С паркетом очень любят работать дизайнеры, так как он позволяет создать практически любой рисунок и обладает многообразием оттенков. К тому же, если за паркетом тщательно ухаживать, то он прослужит вам долгий срок.

Классификация паркета

Существует несколько видов паркета, которые выделяются, в зависимости от типа укладки паркета и материалов, которые в нем применяются.

-штучный паркет – единичные дощечки, изготовленные из натуральной древесины твердых пород;

-паркетная доска – щит, состоящий из двух или трех слоев, изготовленный из натурального дерева и покрытый лаком (как правило, верхний слой состоит из твердый древесины, а нижний – из хвойных пород);

-ламинат напоминает паркетную доску, однако в его верхний слой изготовлен из декоративной пленки или бумаги, имитирующей дерево какой-либо рисунок;

-массивная доска – производится из одного куска дерева.

Все типы паркета могут укладываться различными способами, создающими весьма эффектный рисунок на полу. Наиболее распространенные способы – «Палуба», «Ёлочка», «Квадрат». Если их комбинировать, то можно придать помещению оригинальность и индивидуальность. Однако наилучшим способом являются художественные методы укладки («розетки», «ромбы», «звезды» и др. орнаменты).

Укладка плитки

Керамическая плитка является  водостойким и износостойким покрытием, устойчивым к падению посуды и другим внешним воздействиям. В данной статье мы опишем как следует правильно укладывать керамическую плитку на кухонный пол.

Необходимые инструменты: 

  •     керамическая плитка
  •     специальный клеящий раствор
  •     уровень
  •     мел
  •     карандаш
  •     пила для плитки
  •     шпатель
  •     киянка
  •     грунтовка для полов
  •     растворитель
  •     кафелерез
  •     раствор для затирки швов
Укладка плитки - hrepairs.ru
Укладка плитки:
  1. Снимите старое напольное покрытие вашей кухни, демонтируйте дверные косяки и плинтусы. Очистите пол от пыли и мусора.
  2. После этого вам необходимо измерить длину длинной и короткой стены, измерив, отметьте их центры, а затем проведите мелом из этих точек линии параллельные стенам, получится крест, разделяющий кухню на четыре прямоугольника с центром посередине.
  3. Следующим этапом будет правильное расположение керамической плитки, для этого вам нужно уложить плитку вдоль проведенных линий в направлении от центра пересечения к стене в каждом прямоугольнике. Постарайтесь уложить как можно больше целых плиток для этого вам, возможно, понадобится  немного сдвинуть начерченные линии. При укладке вам следует оставить одинаковые промежутки между плитками, чтобы осуществить это воспользуйтесь специальными разделителями.
  4. После укладки вам следует нанести шпателем специальный клей приблизительно на один квадратный метр пола в любом из начерченных углов
  5. Возьмите плитку и крепко прижмите ее намазанному клеем полу. Точно также положите следующую плитку на пол,  двигаясь вдоль одной из начерченных линий. После того, как вы положили несколько рядов керамической плитки на клей, вам нужно осуществить подгонку плитки с помощью киянки и уровня.
  6. Таким способом уложите все пространство пола, намазанное клеем. Полностью положив плитку на первую половину кухни, приступайте к другой половине.
  7. В процессе укладки удаляйте излишки клея между плитками до его высыхания, используя чистую тряпку, смоченную растворителем.
  8. После того как вы уложили целые керамические плитки, необходимо заполнить оставшееся свободное пространство по периметру кухни между стенами и полом, покрытым плиткой. Для этого вам нужно обрезать кафелерезом имеющиеся плитки до соответствующего размера и приклеить их.
  9. После затвердевания клея вам нужно нанести на поверхность плитки грунтовку, предназначенную для этих целей.
  10. В завершении укладки осуществите затирку швов керамической плитки специальным раствором, вытрите лишний раствор для затирки влажной тряпкой, до того как он засохнет. Проверьте наличие раствора в каждой щели. Протрите плитку  влажной тряпкой, чтобы убрать пыль и грязь.

Стяжка пола

Стяжка пола — это технология обустройства подготовки основания для первичного выравнивания поверхности перекрытия или покрытия здания или для подготовки под финишное покрытие пола (керамическую плитку, ламинат, линолеум, ковровое покрытие и т.д.).

Виды стяжки:

  • Бетонная. В основном применяется для первичного выравнивания при больших перепадах основания пола и неровностей поверхности. Бетонная стяжка, произведенная в домашних условиях, по-другому называется цементная стяжка. В настоящее время отечественные производители строительных материалов продают готовые смеси для выравнивания пола для различного уровня перепада (до 20 см.).
  • Самовыравнивающие стяжки. Это вид выравнивания основания пола тонким слоем, как правило, до 3 см., с помощью специальных готовых смесей под любое финишное покрытие пола.
  • Сухая стяжка. Технология выравнивания основания пола сухими методами различных перепадов уровней от 3 до 12 см. Существуют две основные технологии сухого выравнивания пола:

Для производства бетонной стяжки потребуются следующие инструменты:

  • Гидроуровень
  • Рулетка
  • Уровень-линейка
  • Правило
  • Мастерок
  • Шпатель
  • Нож
  • Дрель с насадкой для размещенивая смеси
  • Емкость для смеси
  • Маяки или профиль

I этап. Установка нулевого уровня

Перед началом всех работ нужно установить нулевой уровень, который станет своеобразным исходным пунктом для проведения всех последующих работ. Устанавливать его нужно аккуратно, ведь от его точности и будет зависеть, насколько ровным получится пол.

Лучше всего для установки нулевого уровня применять водяные и лазерные уровни. Первым шагом необходимо с помощью уровня выставить одну пометку на одной из стен бани, а потом, таким же образом, нужно сделать еще несколько пометок и соединить их одной горизонтальной линией. И эта линия будет линией горизонта, а не имеющегося пола, а потому стяжка выйдет действительно ровной и горизонтальной.

Главное, чтобы в итоге высота стяжки пола была не менее 30 мм, иначе может возникнуть в будущем растрескивание. А вообще стяжка производится традиционно на том уровне, который диктует будущее напольное покрытие. Ведь разные покрытия – это различная толщина. Кроме того, чтобы прикрыть образовывающиеся перепады на стыках, стяжку нужно делать разноуровневую.

II этап. Подготовительные работы

Как только уровень пола найден и осуществлены перепады высот, всю поверхность нужно скрупулезно готовить к непосредственному производству стяжки пола.

Для этого пол хорошо подметают и обследуют. Вся поверхность для стяжки не должна иметь ни трещин, ни отслоений, ни каких других повреждений. Если же какие-то изъяны все же были выявлены, то их необходимо зачистить, а самые глубокие трещины замазать раствором безусадочного цемента. После чего с помощью особого строительного пылесоса нужно избавиться и от пыли.

И, наконец, тщательно очищенную поверхность нужно еще и погрунтовать. Это необходимо для оптимальной адгезии.

III этап. Установка маяков

На следующем этапе необходимо установить в ряды маячные рейки. Первый маяк монтируется на расстоянии от стены в 25-30 см, остальные – параллельно каждые 1,5-2 м. От того, как будут установлены маяки, напрямую зависит ровность будущей стяжки.Главное, что маяк был достаточно твердым, не прогибался и его можно было закреплять в необходимом положении без каких-либо трудностей. Фиксируются маяки, для которых обычно применяют профили и металлические трубы — либо на ротбанд, либо на плотный раствор гипса.

Чем больше маяков поставлено, тем лучше. Фиксировать маяки нужно параллельно друг другу, а дистанция между ними должна быть такой, в какой бы имелась возможность для опоры концов рейки-правила – чтобы выровнять после раствора стяжку.

Стяжка пола - hrepairs.ru

IV этап. Подготовка цементно-песчаной смеси

На этом этапе необходимо подготовить сам раствор для стяжки пола.

Цементно-песчаную стяжку пола нужно делать из смеси цемента и песка, 1:3, и с водой в соотношении 50:50. В итоге такая смесь должна получиться с пределом прочности для сжатия на уровне 150 кгс/кв. см. Но можно смело применять и готовую смесь, М200.

Если смесь приготовлена правильно, то она должна быть чистого серого цвета. Есть желтые или рыжие крапинки? Это верный признак того, что песка в растворе слишком много. Нельзя также превышать и долю воды в растворе, потому что такая стяжка после высыхания покроется разводами и шишками. Поэтому, чтобы сделать раствор более мягким и податливым для выравнивания, можно применять специальные присадки, которые позволяют достичь таких свойств без дополнительного количества воды.

Готовая цементно-песчаная смесь для стяжки не должна быть применена позже, чем спустя 1,5 часа после своего приготовления. А на ночь оставлять раствор нежелательно.

Стяжка пола 2 - hrepairs.ru

V этап. Укладка стяжки пола

Как только маяки установлены, между рейками кладется сама стяжка и разравнивается. Когда цементная смесь затвердеет достаточно для того, чтобы по ней можно было перемещаться, рейки можно убрать и приступать к выравниванию поверхности с помощью правила. Если стяжка пола производится прямо на изляционный слой, то необходимо оставлять небольшую пустоту между стеной и самой стяжкой в 20-40 мм. Эту пустоту нужно заполнить изоляционным наполнителем. А монолитные стяжки должны отделяться от стен специальными гидроизоляционными пленками. Важно также помнить, что минимальная толщина стяжки пола – 20 мм, если работать нужно по плитам перекрытия и по изоляционному слою в 40 мм.

Чтобы потом в стяжке не было пустот оиз воздуха, заливка стяжки пола должна проводиться постепенно, не спеша, а только что уложенный раствор нужно проткнуть в нескольких местах тонким стержнем. Такие проколы позволят выйти наружу сформировавшимся воздушным линзам, которые раньше не могли протиснуться на поверхность из-за густоты и массы раствора.

Также, если стяжка установлена разноуровневая, то там, где намечается перепад уровня, нужно поставить фанерную опалубку, которая не даст раствору перетечь в сопредельную зону. А все стыки при сборной стяжке необходимо проклеивать лентой на клеевой основе, ширина которой 45-55 мм.

После того, как раствор был вылит на пол для стяжки, ему надо дать высохнуть, и только потом вынимать маяки. Главное, чтобы стяжка не треснула, а для этого после укладки пола ее нужно смачивать два раза в день водой. Или же сразу после ее изготовления накрыть пол пленкой.

Стяжка пола 3  - hrepairs.ru

VI этап. Формирование стяжки

На второй день после заливки раствора можно убирать маяки, а оттиски от них загрунтовывать и затирать новым раствором.

Затирать пол можно либо специальноймашиной, либо деревянными полутерками. Поверхность должна получиться идеальной — для качественного сцепления с будущим покрытием.

Если монолитная стяжка пола укладывается сразу на слой изоляции от потери тепла, то на сам слой желательно положить гидроизоляцию – пергамин или полиэтилен. В случае если стяжка кладется сразу на песок или шлак, такую изоляцию делать не обязательно.

Наблюдать за состоянием стяжки нужно в течение десяти суток, ежедневно смачивая ее водой. Но ни в коем случае не форсируя процесс высыхания стяжки – иначе она придет в негодность.

Стяжка пола 4 - hrepairs.ru